[IT][FR][CH] Übers Dach Europas - eine Hochtour durch die Westalpen

[berniehh]

Bartgeier!

Hallo Bernd,
danke für das mitnehmen.
Echt schöne Tour und super Bilder.

Kleine Frage, wirst du von Mc Donald gesponsert oder magst du nichts anderes?
War nur ein Witz aber egal wo du unterwegs bist das du ein Fan von McD bist lässt sich nicht bestreiten.
Grüße the Dutch

Nein ich bin kein Fan von McD. Mag nur Burger mit Pommes, egal ob von McD oder anderswo.

[Flachlandtiroler]

OT: Aber mal ehrlich, nachdem "Burger" aller Art ja in Restaurants in Mode gekommen sind... auf der Skala bildet Mäckes ja wohl den unteren Anschlag, sowohl mengen- als auch geschmacksmäßig.
Die Fritten sind eßbar, aber ebenso was für'n hohlen Zahn IMHO.
Das sagenhafteste Erlebnis hatten wir irgendwo vor Chamonix, jemand hat versucht einen vegetarische Burger zu ordern und endete quasi mit einem nackten Brötchen für den gleichen Preis also dir Kombi von Mäckes und Fleisch-Frankreich ist keinem Vegetarier zu empfehlen...

[berniehh]

46.Tag - Bocchetta del Ger - Val di Noaschetta - Colle dei Becchi

Heute ist es sonnig und schön mit paar Wolken aber nicht so warm, in der Höhe windig.
Um 8:45 wander ich los. Heute geht es auf einer einsamen Route durch eine wilde Gegend und grandiosen Landschaft. Teffe den ganzen Tag niemanden, außer am Abend eine Gruppe Camper.


morgens beim Camp


Blick ins Valle Orco beim Aufstieg zur Bocchetta del Ger






Pfad zur Bocchetta del Ger

Blick zurück von der Passhöhe




Bocchetta del Ger (2692 m)


auf der anderen Seite liegt das phantastische Val di Noaschetta


meine weitere Route durchs obere Val di Noaschetta


Südostseite des Gran Paradiso


der Pfad führt zunächst weiter am Hang entlang zur Bocchetta dell´Alpetto


Valle Orco vom Bocchetta dell´Alpetto (2585 m)








Val di Noaschetta (2396 m)


Val di Noaschetta


der Pfad führt gleich wieder talaufwärts Richtung nächsten Pass


weitere Steinhüttenruine






nächste Senke auf 2523 m








Alpe la Motta (2548 m)






nächste Senke auf 2735 m


Bivacco Ivrea in einer abgelegenen Gegend auf 2770 m


Blick vom Bivacco


Weiter geht es über den Colle dei Becchi. Der Pfad ist schmal und stellenweise schwer zu finden, die Passquerung nervig und langsam auf übelste Felsbrockenfelder. Hier ist der Pfad ganz weg und man kann von Glück sagen wenn man die Farbmarkierungen findet.


hinten links der Gran Paradiso






mal wieder Steinböcke




beim roten Pfeil in der Bildmitte das Bivacco Ivrea




eine wilde Gegend!






hinten der Gran Paradiso


Gran Paradiso (4061 m)


beim Aufstieg zum Pass Blockfelder ohne Ende!!


vom Colle dei Becchi (2990 m) Blick zurück auf den Gran Paradiso

Beim Abstieg auf der anderen Seite geht es zunächst auch noch über Felsbrocken und graues Steingelände, aber mit Abstand nicht mehr so schlimm wie beim Aufstieg. Der Pfad taucht langsam wieder auf und später im Grasland wird er wieder deutlich erkennbar.

Es wird Zeit für eine Campstelle. Von oben erkenne ich die erste flache Grassenke, wo ich eigentlich zelten will. Beim Näherkommen stellt sich heraus daß dort schon eine italienische Familie mit zwei Kindern campt, die ersten und einzigsten Menschen, die ich heute sehe. Also steige ich noch weiter ab.
Auf 2433 m finde ich die nächsten guten flachen Stellen mit Wasser in der Nähe, wo ich mein Zelt aufschlage.


Abstieg vom Colle dei Becchi










Camp 46 (2433 m)


Blick vom Camp runter ins Tal

[berniehh]

OT: Aber mal ehrlich, nachdem "Burger" aller Art ja in Restaurants in Mode gekommen sind... auf der Skala bildet Mäckes ja wohl den unteren Anschlag,

OT:
Nach der wochenlangen eintönigen Trekking-Diät findet man den unteren Anschlag lecker. Restaurant-Burger sind ja i.d.Regel ziemlich teuer. Habe auch schon schlechtere Burger als bei McDoof gegessen

Das sagenhafteste Erlebnis hatten wir irgendwo vor Chamonix, jemand hat versucht einen vegetarische Burger zu ordern und endete quasi mit einem nackten Brötchen für den gleichen Preis

Zum Glück bin ich kein Vegetarier

[Flachlandtiroler]

OT:

Zum Glück bin ich kein Vegetarier

Damit hätte ich wohl keine Punkte gemacht, sondern eher 'ne nächtliche Fernwanderung gewonnen

Paradiso von Süden, danke für diese (mir) neue An/Einsicht. Schaut nicht uninteressant aus... aber brüchig
Ist wohl eher was für'n Winter

[berniehh]

47.Tag - über den Bocchetta di Valsoera zum Lago di Motta



mein Camp am Morgen bei zunächst noch schönem Wetter

Die italienische Familie war früher auf den Beinen wie ich und sind schon an meinem Camp vorbeigewandert als ich noch beim Zeltabbau war.
Um 9:10 wander ich los und folge den Pfad für 250 Höhenmeter runter auf den Talboden zur Rifugio Pontese.

Bei der Hütte hole ich die Familie wieder ein, die dort eine Pause machen. Außer dem Hüttenwart und der Familie sehe ich keine weiteren Gäste bei der Hütte.


dort unten der Lago di Teleccio, ein weiterer unschöner Stausee im Nationalpark


Talboden auf 2182 m


Blick zurück zum letzten Pass. In diesem Tal weiden Rinder.


Rifugio Pontese (2070 m)

Der Hauptpfad führt von der Hütte talabwärts zur Staumauer, ich biege auf einen schmalen Nebenpfad nach links den Hang hoch zum nächsten Pass, dem Bocchetta di Valsoera.

Immer mehr dunkle Regenwolken ziehen auf und auf der Passhöhe kommt das erste Schauer runter, es ist kühl und windig.


der schmale Pfad führt wieder nach oben














dahinten nochmal mein gestriger Pass....


dort unten sieht man nochmal die Hütte


Bocchetta di Valsoera (2683 m)

Auf der anderen Seite geht´s runter zum Lago di Valsoera. Um 13 Uhr wird es Zeit für die Mittagspause und da es anfängt zu regnen schlage ich mein Zelt auf.


auf der anderen Seite geht es wieder runter


der Lago di Valsoera ist ebenfalls ein Stausee




Mittagspausencamp auf 2481 m

Zum Glück hört der Regen bald wieder auf. Um 16:20 hatte ich mein Zelt abgebaut und wander weiter.

Hinter der Staumauer treffe ich einen Hirten bei seiner Hütte, der allerdings nur italienisch spricht. Ansonsten habe ich heute keine weiteren Leute gesehen, außer die Familie und den Hüttenwart beim Rifugio Pontese heute morgen.


Lago di Valsoera (2371 m). In diesem Tal weiden Schafe. Auch im Gran Paradiso Nationalpark kommt man immer mal wieder durch Täler in denen Vieh weidet.


ich überwander die Staumauer am Lago di Valsoera (2371 m)


Lago di Valsoera



Kurz hinter der Hirtenhütte verlasse ich den Pfad und steige weglos für 260 Höhenmeter eine sehr steile Talstufe hoch zum Lago di Motta. Es fängt wieder an zu regnen, ist naßkalt und windig, richtig ungemütlich. Es ist stellenweise so steil daß ich zweimal meinen Rucksack ablege um erstmal kurz auszukundschaften. Der Regen hört zum Glück bald wieder auf.

Der Lago di Motta liegt in einer grausteinigen Talsenke und trotz rumsuchens finde ich keine guten Campstellen. Also wander ich weiter, am Ostufer entlang zum oberen Ende des Sees, am Fuße des nächsten Passes. Hier finde ich eine kleine grüne Grasfläche, auf der ich mein Zelt stelle. Nun bin ich wieder in einer ziemlich abgelegenen Gegend.


Lago di Valsoera (2371 m)


wegloser Aufstieg zum Lago di Motta


Lago di Motta (2667 m). Mit den beiden weglosen Pässen dort oben werde ich morgen zu tun haben.


dort finde ich eine super Campstelle und auch die einzigste in diesem steinigem Tal


Camp 47 (2667 m)

[StefanBoe]

Das abgelegene Val di Noaschetta unterhalb der Südseite des Gran Paradiso hat es mir durch deine Bilder sehr angetan. Wie komplett anders der Gran Paradiso von dort aussieht - aber das kennt man ja von vielen Bergen. Ich kenne nur seine vergletscherte Nordwest- Nordostseite.

[berniehh]

Das abgelegene Val di Noaschetta unterhalb der Südseite des Gran Paradiso hat es mir durch deine Bilder sehr angetan. Wie komplett anders der Gran Paradiso von dort aussieht - aber das kennt man ja von vielen Bergen. Ich kenne nur seine vergletscherte Nordwest- Nordostseite.

ja das ist wirklich eine phantastische Gegend, sehr wild und ursprünglich, in der auch viel weniger los ist als auf den Hauptrouten am Gran Paradiso.

[berniehh]

48.Tag - zwei weglose Pässe

Heute steht mir eine schwierige Route bevor und ich treffe den ganzen Tag keine Menschen. Um 10:15 wander ich los, also relativ spät. Als erstes geht es weglos auf steilem Blockhang mit langsamen Vorwärtskommen hoch zum Pass.

Der Abstieg auf der anderen Seite ist grenzwertig steil, ich kundschafte erstmal ohne Gepäck aus bis es so steil wird daß ich den Hang unter mir nicht mehr überblicken kann. In der Hoffnung eine weniger steile Route zu finden kundschafte ich hier zwei Stunden lang aus, jedoch vergeblich.


weglos geht es weiter....


Blick zurück zum Camp


Lago di Motta


kleiner See unterhalb der Passhöhe (2884 m)



von der Passhöhe auf 2997 m - ganz hinten am Horizont sieht man sogar den Monviso, 99 km Luftlinie entfernt


Blick rüber zur anderen Seite. Hier erstmal Rucksack absetzen und auskundschaften.


zum ersten Mal sieht man das Monte Rosa Massiv, 55 km Luftlinie entfernt.

Aufgrund der Unsicherheit da ich nicht weiss wie steil es weiter unten noch wird, entscheide ich mich für einen anderen Pass, der etwa einen Kilometer weiter südöstlich liegt und runter zum Lago Gelato führt. Um mir Höhenmeter zu sparen traversiere ich im langsamen Tempo den Felsbrockenhang zu diesem Pass. Das letzte Stückchen zur Passhöhe geht´s einen sehr steilen Felshang hoch, klettern Grad 3. Auch hier kundschafte ich erstmal ohne Rucksack aus.

Über steiles Blockgelände geht es 220 Höhenmeter runter zum Lago Gelato, der recht beeindruckend in dieser kargen Landschaft wirkt. Das südliche Seeufer ist wegen steiler Felsen nicht passierbar. Um zum Seeausfluss zu gelangen steige ich über den Felsrücken.
Den auf der Karte eingezeichneten Pfad, der vom Süden kommend zum See führen soll, finde ich nicht.


vom Pass Nr.2 (3064 m) blickt man zurück zum Pass Nr.1 beim roten Pfeil


weiter geht es zum Lago Gelato und Passo Lago Gelato


nochmal der Gran Paradiso


Lago Gelato (2842 m)


Lago Gelato in einer beeindruckend kargen Landschaft

Der Weiterweg Richtung Westen über den Passo Lago Gelato sieht zumindest im Aufstieg problemlos aus. Da mein Kartenblatt hier endet und ich keine Ahnung habe wie steil der Abstieg auf der anderen Seite wird, kundschafte ich auch diesen Pass erstmal ohne Gepäck aus, was knapp eine Stunde dauert.

Glücklicherweise stellt sich der Pass als einfach heraus. Hoch geht es auf einer vage erkannbaren Route und auf der Passhöhe stoße ich sogar auf einen markierten alpinen Pfad, der auf der anderen Seite den sehr steilen Stein- und Felsbrockenhang runterführt.
Auf einem Schild steht EE, zu dem Zeitpunkt wusste ich aber noch nicht was das bedeutet. Später erfahre ich von einer Einheimischen daß das die italienische Schwierigkeitsbewertung von Wanderwegen ist und EE soll schwierig bedeuten.

Auf der ersten kleinen Grasfläche 550 Höhenmeter unterhalb der Passhöhe schlage ich mein Camp auf.


Lago Gelato (2842 m)


Blick zurück vom Passo Lago Gelato (2950 m)


auf der Passhöhe stoße ich auf einen markierten alpinen Pfad


Monte Rosa besteht aus etwa 10 Gipfeln über 4000 m, darunter der höchste Berg der Schweiz und zweithöchster der Alpen, nach dem Mont Blanc.


hier geht es auf der anderen Seite wieder runter




Camp 48 (2498 m) auf der ersten kleinen Grasfläche

[berniehh]

49. Tag - Boschiettiera, ein traditionelles Bergdorf ohne Straßenanschluss

Es dauert ewig bis die Sonne am Morgen meine Campstelle erreicht. Deshalb wander ich auch erst um 10:45 los. Heute ist es zwar sonnig, aber kühl und windig, insbesondere ab Nachmittag.

Von meiner Campstelle folge ich den Pfad runter ins Vallone di Forzo. Am Anfang ist es nur eine schmale Route und später ein guter Pfad.

Da der Pfad runter nach Forzo führt, ich aber nach Boschiettiera will, das fast am Talende des Forzo Tales liegt, wander ich weiter unten ein kurzes Stück weglos zu einen anderen Pfad, der runter nach Boschiettiera führt. Einige Wanderer sind hier unterwegs.


auf schmalem Pfad wander ich dieses kleine Nebental runter ins Vallone di Forzo








Abstieg ins Vallone di Forzo


auf 1980 m die ersten Kühe (im Nationalpark)


Vallone di Forzo


auf dem Talboden liegt das Dorf Boschietto, ohne Straßenanschluss


der Pfad führt durch Wald runter ins Tal


Ankunft in Boschiettiera (1490 m)


Boschiettiera ist ein winziges traditionelles Bergdorf in dem die Zeit stehengeblieben ist, im Nationalpark


Boschiettiera hat keinen Straßenanschluss, man kommt nur zu Fuß hierher. Dieses Dorf ist kleiner wie das Nachbardorf Boschietto, das ebenfalls keinen Straßenanschluss hat und das ich vorhin nur von oben gesehen habe.


dieses Dorf liegt im oberen Vallone di Forzo auf nur 1490 m, also der niedrigsten Stelle seit Modane vor 12 Tagen


Von Boschiettiera folge ich den Pfad talaufwärts Richtung Colle del Bardoney




der Pass dort oben ist mein Ziel für morgen


Brenvei (1840 m), nun wieder oberhalb der Baumgrenze


Blick zurück talabwärts, Vallone di Forzo

Auf 2100 m Höhe passiere ich im kalten Wind die Steinhüttenruinen der Alpe Lavinetta. Es wird dringend Zeit für eine Campstelle, ich finde aber keine guten Zeltplätze hier im Umkreis. Die Steinhütten sind für eine Übernachtung ungeeignet, entweder von Kühen vollgeschissen oder schon eingekracht.

Laut meiner Karte liegt 200 m höher ein Bivacco, aber eigentlich wollte ich heute ungern noch dort hochsteigen. Zu dieser späten Stunde kommen hier noch zwei Wanderrinnen vorbei, die letzte Nacht im Bivacco gepennt hatten und mir erzählen daß das eine gute Übernachtungstätte ist. Daraufhin wander ich da jetzt doch noch hoch…..


Bivacco Davito (2282 m). Es ist extrem windig und sehr kalt, gut daß ich hier mein Zelt nicht aufschlagen muss!


drinnen ist zwar wenig Platz aber es ist gemütlich. Die zweite Nacht auf dieser Reise in einem Bivacco

[bananensuppe]

Ich glaube du verwechselst Nationalpark und Naturpark mit Naturschutzgebiet. Weidetiere wird man in den meisten Naturparks und Nationalparks finden. Die sollen auch helfen das sich die Bergwiesen nicht zu einem Wald entwickeln. Ich bin auch froh wenn ich keine sehe, besonders Schafherden mit ihren Hütehunden.
Biwakieren im Nationalpark ? Da du so abgelegen unterwegs warst, geht das vielleicht noch als Notbiwak durch

[berniehh]

Ich glaube du verwechselst Nationalpark und Naturpark mit Naturschutzgebiet. Weidetiere wird man in den meisten Naturparks und Nationalparks finden. Die sollen auch helfen das sich die Bergwiesen nicht zu einem Wald entwickeln. Ich bin auch froh wenn ich keine sehe, besonders Schafherden mit ihren Hütehunden.
Biwakieren im Nationalpark ? Da du so abgelegen unterwegs warst, geht das vielleicht noch als Notbiwak durch

ja das ist mir schon klar. Vieh im Nationalpark kennt man ja von den meisten europäischen Nationalparks. Aber oberhalb der Baumgrenze werden sich schon keine Wälder zurückentwickeln. Und selbst wenn, ich hätte nichts dagegen wenn alles wieder zur Wildnis wird.

[berniehh]

50.Tag - über den Colle del Bardoney ins Vallone dell´Urtier


Bivacco Davito (2282 m), sonniger morgen, aber kalt


Blick talabwärts vom Bivacco


Bereit zum Aufbruch.....

Heute ist es wieder wolkenlos, aber arschkalt und teils extrem windig. Um 10:00 wander ich los.


vom Bivacco führt eine vage erkennbare Route hoch zum Colle del Bardoney


nach 550 Höhenmetern erreiche ich den Colle del Bardoney (2833 m)


letzter Blick zurück ins Vallone di Forzo


auf dem Foto nicht zu sehen, auf der Passhöhe ist Mützen- und Handschuhwetter.
Hier blickt man runter zur anderen Seite ins Vallon de Bardonney


felsige Passhöhe


die Route verliere ich hier oben, weglos geht es den sehr steilen Felsbrockenhang runter.


unterhalb des Steilhanges geht es noch ne Weile auf üblem Blockgelände


vereister Bach


hier taucht der Pfad wieder auf und das Wandern wird einfach


Vallon de Bardonney








hier unten im Tal wird es wieder wärmer




Bardoney (2229 m), bewirtschafte Alm


im Umkreis von Bardoney sehe ich drei bis vier Wandergruppen und die Bewohner der Alm


von Bardoney führt ein gut begangener Trail weiter talabwärts




Abzweigung - der Hauptpfad führt nach links Richtung Cogne, ich biege nach rechts Richtung Rifugio Péradza und oberes Vallone dell´Urtier


kleine Privathütte auf 2146 m


Vallon de Bardonney


der Pfad bleibt erstmal auf gleicher Höhe




Vallone dell´Urtier


der Pfad führt weiter oben den Hang entlang....


....und dann vom Vallon de Bardonney ins obere Vallone dell´Urtier rein


durchs obere Vallone dell´Urtier führt eine Hochspannungsleitung und Fahrweg. Aber glücklicherweise führt hier auch ein Pfad durch, so daß man mit dem Fahrweg nicht in Berührung kommt.


Pfad zur Rifugio Péradza


weites Hochtal


Vallone dell´Urtier


attraktives Hochttal, der Pfad führt kilometerweit ziemlich flach






Fast am Talende zweigt der Pfad auf den Fahrweg zur Rifugio Péradza, etwa 500 m vor der Hütte. Von der Hütte führen Pfade zu unterschiedlichen Pässen, ich will morgen über den Passo dell´Invergneux. Daher macht es wenig Sinn die restlichen 500 m auf dem Fahrweg zur Hütte zu wandern, ich überquere den Weg nur und steige ein kurzes Stück den grasigen Hang hoch bis zum Pfad, der von der Hütte zum Lago di Ponton führt, wo ich campen will.
Die Hütte sehe ich nur von weitem, sie sieht geschlossen aus, alle Fensterläden sind dicht und kein Mensch zu sehen. Ab hier verlasse ich laut Karte den Nationalpark.


Lago de Ponton (2606 m), hier führt die Stromleitung lang


ein guter Platz zum campen


Camp 50 (2606 m)

[Flachlandtiroler]

Die "2" im gelben Dreieck markiert übrigens den Altavia 2 di Valle d'Aosta.
EE ist die dritte von vier Stufen der italienischen Bergwanderskala: "per escursionisti esperti", also: "für erfahrene Wanderer".
Die vierte Stufe EEA steht für Klettersteig (A=attrezzatura).
Und der "Lago Gelato" ist garnicht mehr vereist...

[dominik_bsl]

Abstieg Bardoney sieht wild aus. Waren Wegspuren oder Markierungen/Steinmännchen vorhanden? Den Durchschlupf im unbekannten Gelände zwischen den Platten im Abstieg muss man von oben erst mal finden. Oder täuscht das Foto?

[berniehh]

Die "2" im gelben Dreieck markiert übrigens den Altavia 2 di Valle d'Aosta.
EE ist die dritte von vier Stufen der italienischen Bergwanderskala: "per escursionisti esperti", also: "für erfahrene Wanderer".
Die vierte Stufe EEA steht für Klettersteig (A=attrezzatura).
:

Interessante Informationen, die ich so noch gar nicht recherchiert hatte. Danke

Abstieg Bardoney sieht wild aus. Waren Wegspuren oder Markierungen/Steinmännchen vorhanden? Den Durchschlupf im unbekannten Gelände zwischen den Platten im Abstieg muss man von oben erst mal finden. Oder täuscht das Foto?

Nein das Foto täuscht nicht. Der Abstieg zwischen den Platten wäre grenzwertig bis unmöglich ohne Seil. Man muss sich vom Pass erstmal eine Weile links halten bis man einen machbaren Abstiegshang findet über lose Steine und sehr steil (= erste Steilstufe).
Markierungen nur die ersten paar Meter von der Passhöhe, sie haben sozusagen schonmal die grobe Richtung (=links halten) angezeigt. Danach keine Markierungen und keine Wegspuren mehr, oder ich habe sie nur nicht gefunden.
Kurz vor der zweiten Steilstufe habe ich die Route mit den Markierungen wiedergefunden.

[Flachlandtiroler]

Nein das Foto täuscht nicht. Der Abstieg zwischen den Platten wäre grenzwertig bis unmöglich ohne Seil. Man muss sich vom Pass erstmal eine Weile links halten bis man einen machbaren Abstiegshang findet über lose Steine und sehr steil (= erste Steilstufe).
Markierungen nur die ersten paar Meter von der Passhöhe, sie haben sozusagen schonmal die grobe Richtung (=links halten) angezeigt. Danach keine Markierungen und keine Wegspuren mehr, oder ich habe sie nur nicht gefunden.
Kurz vor der zweiten Steilstufe habe ich die Route mit den Markierungen wiedergefunden.

In der OSM ist ganz klar eine Querung auf 2780m (nach links im Abstiegssinn) eingezeichnet. Und außerdem zwei Gletscherreste...
Sehr wahrscheinlich ist (oder war) die meiste Zeit im Jahr da schlicht ein weites Firnfeld und man wählt den Verlauf mit der geringsten Neigung bzw. folgt schlicht den Fußspuren im Schnee
Unter dem Schnee ist dann selbstredend kein Pfad vorhanden geschweige denn Markierungen.

[berniehh]

In der OSM ist ganz klar eine Querung auf 2780m (nach links im Abstiegssinn) eingezeichnet. Und außerdem zwei Gletscherreste...
Sehr wahrscheinlich ist (oder war) die meiste Zeit im Jahr da schlicht ein weites Firnfeld und man wählt den Verlauf mit der geringsten Neigung bzw. folgt schlicht den Fußspuren im Schnee
Unter dem Schnee ist dann selbstredend kein Pfad vorhanden geschweige denn Markierungen.

die Erklärung klingt plausibel

[berniehh]

51.Tag - über drei Pässe

Um 9 Uhr wander ich los und folge den Pfad über den Passo Invergneux ins Vallone del Grauson zur Rifugio Grauson. Dies ist eine beliebte Route, ich treffe gelegentliche Wanderer und Mountainbiker. Im Umkreis der Hütte ist sogar ziemlich viel los, die meisten folgen den Hauptpfad runter nach Cogne.
Heute wird wieder ein sehr spektakulärer Tag.


die ersten 700 m folge ich diesen Almfahrweg


dann zweige ich auf den Pfad zum Passo Invergneux


der Pfad führt sanft den Hang entlang hoch zum Pass


Blick zurück ins obere Vallone dell´Urtier


und auf den Gran Paradiso, dem höchsten Berg der Grajischen Alpen


dahinten mein Pass von gestern


die Nordseite des Gran Paradiso ist stark vergletschert


vom Passo Invergneux (2902 m) Blick Richtung Nordwesten auf mein nächstes Ziel, dem Monte Emilius


nochmal das Vallone dell´Urtier


und mein Pass von gestern


auf der anderen Seite führt der Pfad ein weites leeres Tal abwärts


Laghi Doreire (2850 m)




Laghi Doreire 2 (2741 m)




Vallone del Grauson








Pralognan (2400 m)


Rifugio Grauson (2500 m)


von der Hütte führt der Pfad Richtung Norden das Lussert Tal aufwärts


der Grivola (3969 m)


Alpeggio di Grauson Dessus (2542 m)








der Pfad führt weiter talaufwärts zu den Lussert Seen und Col des Laures


der Gran Paradiso in voller Pracht




Laghi di Lussert, der untere (2717 m)


Aufstieg zum mittleren See


Laghi di Lussert, der mittlere (2803 m)


traumhaft:-)




Blick zurück zum ersten See und Passo Invergneux


hier treffe ich einen Argentinier, der im Rifugio Arbolle arbeitet, jetzt zwei Tage frei hat und mir seinem Hund auf den Punta Tersiva will. Heute nacht wollen sie im Bivacco Muggia-Glarey pennen.


Blick zurück zum zweiten und ersten See


Laghi di Lussert, der obere (2910 m)


Blick zurück zum zweiten und ersten See


der obere See




auf dem Col des Laures (3035 m)

Ab dem dritten See wird der Trail für den Rest des Tages deutlich steiniger und alpiner, auch mit viel Blockgelände, über den Col de Arbolle wird es sogar steil und ziemlich ausgesetzt, nur für Geübte.
Auf dieser Route ist wieder viel weniger los, ich treffe nur noch den Argentinier und eine Gruppe, die auf dem Monte Emilius war. Und später beim Camp nochmal welche.


auf dem Col des Laures (3035 m), im Hintergrund der Monte Emilius


rote Berge


Abstieg über Blockfelder




hinten rechts das Matterhorn, der Gipfel leider in Wolken, der Gipfel des Dent Blanche ebenfalls in Wolken


Blick zurück zum Col des Laures




Lac d´En-Haut (2789 m)


dort oben der Col de Arbolle, mein dritter Pass für heute. Es ist schon 18:30, aber da muss ich heute noch rüber


Monte Rosa und Breithorn kommen in Sicht




karge Steinwüste hier oben




der Aufstieg zum Col de Arbolle ist steiler und ausgesetzter wie er hier auf dem Foto aussieht.




Passhöhe auf 3155 m


auf der anderen Seite sieht man den Mont Blanc und Grandes Jorasses


den Monte Emilius (3562 m) schaffe ich heute nicht mehr, das wird mein Ziel für morgen früh


Aufstiegsroute zum Gipfel, aber erstmal gehts vom Pass ein Stück wieder runter, wo ich mir eine Campstelle suchen will.


am Lago Gelato (2966 m) muss ich mein Camp aufschlagen, es ist schon 19:30

Im steinigen Gelände um den See findet man nicht viele Campmöglichkeiten. Ein Zelt steht hier aber schon, von einer vierköpfigen Familie aus Frankreich mit zwei Kindern. Sie machen eine einwöchige Zeltwanderung mit Wildcampen.
Sie haben nichts dagegen daß ich mein Zelt 50 m neben ihres aufschlage. Das ist auch die einzigste Stelle die ich hier überhaupt noch finde. Ursprünglich hatte die Familie ihr Zelt dort aufgeschlagen wo ich jetzt mit meinem Zelt stehe, weil es der deutlich bessere Platz ist. Da dieser Platz aber zu windausgesetzt ist sind sie umgezogen zu der Stelle wo sie jetzt stehen, zwar etwas windgeschützter, aber von der Liegqualität deutlich unbequemer.


im Hintergrund der Monte Emilius


windausgesetztes Camp auf 2966 m, mit dem Monte Emilius im Hintegrund


blick von meiner Campstelle auf meinen morgigen Pass, dem Colle Garin, sowie Gran Paradiso, dem höchsten Berg der Grajischen Alpen und Grivola, dem zweithöchsten Berg der Grajischen Alpen.

[berniehh]

52.Tag - Monte Emilius & Kammroute zum Bivacco Arno

Mein Camp lasse ich hier stehen und wander um 7:25 los zum Monte Emilius. Steiniges Gelände, der Pfad ist nicht immer erkennbar, aber mit gelber Farbe markiert. Der Aufstieg über den Südgrat ist mittelmäßig steil und problemlos. Vielleicht mal paar kurze Kraxelabschnitte, maximal Grad 1.
Fast oben kommt mir ein junger Wanderer entgegen, der früh am Morgen vom Rifugio Arbolle gestartet ist, ansonsten treffe ich auf der Gipfelroute keine weiteren Leute.

Gegen 9 Uhr erreiche ich den Gipfel. Es ist arschkalt und nur mit Überwindung kann ich paar Fotos machen, denn dazu muss ich meine Handschuhe ausziehen und ohne Handschuhe hält man es im kalten Wind kaum aus. Dafür ist der Rundblick absolut überwältigend auf die höchsten Berge der Alpen.
3h10 für den Auf- und Abstieg.


die Aufstiegsroute zum Gipfel verläuft über graue Steinfelder und ist mit gelben Pfeilen markiert


Südgrat


von links nach rechts: Lac des Laures, Lac Long und Lac d´En-Haut


die roten Pfeile zeigen meine gestrige Route






Monte Emilius, Gipfelstatue auf 3562 m


im Nordwesten das Mont Blanc Massiv. Direkt hier unten, 3000 Höhenmeter tiefer, liegt die Stadt Aosta, zu der ich morgen absteige


im Norden die Walliser Alpen


im Nordosten Monte Rosa (Walliser Alpen)


alle Gipfel liegen in Wolken


die Gipfel von Matterhorn und Dent Blanche ebenfalls in Wolken


auch die Gipfel von Mt Blanc und Grandes Jorasses in Wolken


Grand Combin ebenfalls in Wolken




nur Gran Paradiso und Grivola im Süden ohne Wolken




mein Camp liegt schon in der Sonne


Südosten








Abstieg




zurück beim Camp (2966 m)

Gegen 10:30 bin ich zurück beim Camp. Hier ist es angenehm warm in der Sonne und nicht mehr so windig wie auf dem Gipfel.
Die vierköpfige Familie ist gerade beim Campabbau und kurz vor dem Aufbruch. Ich unterhalte mich kurz mit ihnen. Dies ist nicht ihre erste mehrtägige Zeltwanderung in den französischen und italienischen Alpen und auf allen Touren haben sie nur wild gecampt.
Auf meine Frage ob sie jemals Probleme beim Wildcampen in den Alpen hatten, antwortet die Frau, nein, eigentlich nicht, nur ein einziges Mal in Italien. Da wurden sie von einem wütendem Bauern vertrieben, der sie im aufgebrachten Ton aufgefordert hatte innerhalb von 10 Minuten ihr Camp abzubauen und zu verschwinden. Sie hatten auf einer Grasfläche gezeltet, die zum mähen für die Heuernte bestimmt war. Da kann man nur noch sagen, selber Schuld! Mir würde nichtmal im Traum einfallen auf so einer Fläche zu zelten.

Um 11:30 ist mein Camp abgebaut und ich wander los. Zunächst folge ich den Pfad runter Richtung Rifugio Arbolle. Einige Wanderer kommen mir entgegen, die hoch zum Lago Gelato und/oder Monte Emilius wollen.

Auf halbem Weg runter zur Hütte verlasse ich den Hauptpfad und nehme die Abzweigung nach links auf einen steinigen alpinen Pfad über den Colle Garin.


weiter geht´s....










Aufstieg zum Colle Garin


dort unten beim See liegt das Rifugio Arbolle


Colle Garin (2815 m)


auf der anderen Seite geht es dieses Hochtal abwärts


Bivacco Franko Nebbia (2740 m)


Lago Garin (2864 m)










auf 2475 m zweige ich nach rechts auf den Pfad hoch zum Col Tsa Setze (2815 m)


dort unten das Eyvia Tal








Grivola (3969 m)


der Gran Paradiso liegt jetzt auch in Wolken


Eyvia Tal und dort hinten bei der Gabelung liegt der Touristenort Cogne


Grivola


vom Col Tsa Setze folge ich den Gebirgskamm Richtung Westen


dort unten das Eyvia Tal


Gran Paradiso


im Norden liegt hier unten schon das Skigebiet von Aosta




der Trail folgt für paar Kilometer den Kamm




Grivola


grandiose Hochroute


Eyvia Tal




hier kreuze ich eine häßliche Baustelle, die vom Skigebiet hochkommt


das Skigebiet von Aosta



Bivacco Arno (2662 m)

Diese Biwakhütte war auf meiner Karte nicht eingezeichnet, aber sie kommt wie gerufen. Es ist mal wieder arschkalt und windig. Daher bin ich froh drinnen übernachten zu können und hier oben nicht mein Zelt aufschlagen zu müssen.
Zum Glück habe ich auch noch genügend Wasser. Entlang meiner gesamten Route, ab dem Lago Garin, habe ich nur eine winzige Wasserquelle gefunden, wo ich meine Flaschen auffüllte.


die Sonne geht auch bald unter. Selbst mit Daunenjacke und Mütze friere ich draußen.


aber drinnen mache ich es mir gemütlich.


Mont Blanc nach Sonnenuntergang


nach Aosta sind es noch 2100 Höhenmeter Abstieg, die ich morgen mache